Лошадиная фамилия

В Доме моды Gucci – переполох. Весной акционер Дома французская Pinault-Printemps-Redoute приобрела полный контроль над Gucci и начала реформы. С таким положением дел не согласились «звезды», благодаря которым Gucci в 1990-е годы пережила небывалый успех. В ответ менеджеры Pinault-Printemps-Redoute пригласили других «звезд».

Сын итальянского кожевенника Гучо Гуччи не пошел по стопам отца. В поисках лучшей жизни молодой человек покинул нищую Италию и переехал в богатый Лондон, где ему удалось устроиться на работу в шикарный отель Savoy. Будущий законодатель мировой моды получил место коридорного, а затем лифтера. Так, нажимая на кнопки в лифте и открывая двери представителям лондонского света, Гучо Гуччи провел несколько лет жизни.

ПЗ Чемоданы и сбруя

В 1921 году, когда ему исполнилось двадцать, Гуччи стал «слишком стар» для этой должности. Он потерял работу и оказался перед необходимостью начать жизнь сначала. Найти работу в Лондоне итальянцу было непросто, и молодой человек принял решение вернуться в Италию. В конце 1921-го Гуччи приехал в родную Флоренцию, имея в кармане 30 000 лир – смешные деньги для Лондона, но огромные для Италии. Эти средства позволили ему открыть мастерскую по производству кожаных чемоданов и сбруи, а также скромный магазинчик по адресу Via della Vigna Nuova, дом 7, позже ставшему известным всей Европе.

Конская упряжь была первым успешным товаром – именно на этом поприще компания и сделала себе имя. Аксессуары, изготовленные мастером из Флоренции, очень быстро стали символом качества. Постепенно Gucci освоила производство дорогой одежды для жокеев – в костюмах от Gucci стали выступать лучшие наездники Европы. Можно сказать, что Gucci въехала в мир брэндов «верхом на скаковой лошади»: благодаря тому, что аксессуары Gucci использовались на европейских скачках, марка обрела известность на всем континенте. К концу 1930-х годов брэнд Gucci прочно ассоциировался в сознании европейцев с «красивой жизнью».

В 1937 году компания переехала в фабричное здание и начала расширять ассортимент – в частности, стала выпускать вошедшие в моду маленькие дамские сумочки. В 1938-м Гуччи торжественно открыл магазин в Риме на престижной Via Condotti.

В годы войны Гуччи продолжал как ни в чем не бывало изготавливать предметы роскоши. Правда, компания страдала от перебоев с поставками кожевенного сырья, поэтому под маркой Gucci появились товары из пеньки, льна, джута и бамбука. Впрочем, нет худа без добра – с новыми материалами был связан очередной взлет: в 1947 году небольшая кожаная сумочка с изогнутой бамбуковой рукояткой стала неизменной спутницей голливудской актрисы Грейс Келли, а еще через несколько лет потрясла воображение всего мира в руках Жаклин Кеннеди. На сумочках красовался вензель из двух сплетенных букв G, который стал «иконой» для модниц всего мира. Слава Gucci шагнула за океан.

На плече у Жаклин

Грейс Келли оказалась верной почитательницей таланта Гучо Гуччи и на долгое время стала лицом его компании. Специально для нее Гуччи придумал немало аксессуаров, в том числе легендарный шелковый шарф. Он был любимым украшением Грейс и, запечатленный на сотнях фотографий, добавил славы Gucci. Когда Грейс Келли стала княгиней Монако, Gucci получила статус официального поставщика княжеского двора.

В 1953 году Гучо Гуччи открыл первый магазин на Манхеттене, став одним из первых итальянцев, шагнувших на американский рынок высокой моды. В том же году, едва успев оценить всемирный успех своего детища, основатель компании умер.

Дом моды перешел по наследству четырем сыновьям Гучо – Альдо, Васко, Уго и Родольфо, которые поначалу успешно продолжили дело отца. Компания открыла магазины в Париже, Лондоне, Токио. Среди ее почитателей оказались такие известные модники, как Одри Хепберн и Питер Селлерс.

В этот период самой популярной моделью Gucci оставалась легендарная сумочка с бамбуковой ручкой, у которой в Америке даже появилось свое название – после того как Жаклин Кеннеди сфотографировалась с ней на плече, сумочку прозвали «Джеки-О!». Не менее популярными были мокасины с фирменным знаком Gucci (любимая обувь Джона Кеннеди), а также пряжки, галстуки, шарфики. В 1960-м марка Gucci была одной из самых, если не самой популярной в мире высокой моды. Это было время наивысшего расцвета компании Гучо Гуччи.

Парализованный Маурицио

Затем начался медленный спад. Сыновьям Gucci, как это часто бывает в семейных компаниях, было очень трудно прийти к единому мнению по вопросам развития бизнеса. В условиях, когда конкуренты не стояли на месте и решения надо было принимать быстро, компания стала буксовать. 1970-е годы стали временем постоянных семейных распрей и внутреннего перераспределения капитала. Представители одних ветвей семьи передавали свои доли бизнеса другим, ругались, попадали в тюрьму за уклонение от уплаты налогов и постепенно отходили от дел.

К концу 1980-х годов акциями торгового дома Gucci владели лишь два внука Гучо Гуччи. В 1989 году одному из них – Маурицио Гуччи удалось выкупить долю брата и приобрести таким образом контроль над компанией. Однако успела сдать позиции: символами голливудского шика стали Коко Шанель и Карл Лагерфельд.

Маурицио стремился возродить былую славу марки Gucci, но ему катастрофически не хватало денег. Он принял решение найти стороннего инвестора. В качестве такового выступила зарегистрированная в Бахрейне компания Investcorp. В течение 1987 – 1989 годов инвесторы выкупили 50% акций компании, и в руководстве Gucci впервые появились люди с другой фамилией.

В конце 1980-х компания увлеклась франчайзингом: основным предметом торговли стала сама марка Gucci, которая практически неконтролируемо передавалась продавцам и производителям одежды и аксессуаров по всему свету, в первую очередь в Азии. Магазины под маркой Gucci, не имеющие никакого отношения к самой компании, росли как грибы, конечно, в ущерб качеству. За четыре года Маурицио Гуччи убедился в том, что марка перестала быть той Gucci, которой была когда-то, и продал бахрейнским предпринимателям оставшиеся 50% акций. По словам журнала The Economist, «Маурицио был практически парализован бесконтрольным распространением марки». С тех пор в компании Gucci нет ни одного человека по фамилии Гуччи, а сам Маурицио погиб в 1998-м, как говорят, от руки своей бывшей жены.

Gucci после Гуччи

Владельцы Investcorp, недолго думая, в 1993 году вывели компанию на биржу. Акции Gucci начали котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже, при этом контрольный пакет оставался у бахрейнской компании. На пост главы был приглашен Даун Мелло. Новый директор Дома моды посчитал, что стиль необходимо обновить, и принял кардинальное решение: главным дизайнером Gucci в 1994 году был назначен Том Форд, тогда еще безвестный молодой человек с большими амбициями и отличным вкусом. Gucci ждала неординарного дизайнера – в лице Форда его удалось найти.

Том Форд родился в Техасе, подростком переехал в Нью-Йорк, где поступил в один из самых престижных американских университетов – New York University. Форд интересовался искусством, изучал архитектуру, пробовал себя как дизайнер, постигал основы создания интерьера в школе дизайна Parson's School в Лос-Анджелесе. Самостоятельную же работу в качестве модельера он начал в Доме Cathy Hardwick.

Сам Мелло покинул компанию в 1994 году. К этому времени авторитет Форда уже был непререкаем. Том Форд отвечал за все новые линии, начиная от одежды, обуви и духов и заканчивая рекламной кампанией и дизайном интерьеров для магазинов. Основные усилия были направлены на оживление позабытой классики Gucci. На свет вновь появились сумка с бамбуковыми ручками и мокасины, но теперь из шелка и тисненого бархата. Чтобы вдохнуть новую жизнь в легендарный стиль Gucci, Форд решил расширить цветовую палитру: для мокасин – помимо неизменных в течение десятков лет черного и коричневого – он предлагает красный, зеленый, желтый и даже розовый цвета. Кроме того, Форд вышел за пределы жанра – кроме мокасин на свет появились женские лакированные сабо, затем туфли на тонкой, как игла, шпильке.

Эксперименты Тома Форда пришлись по душе голливудским звездам. В итоге в 1996 году дизайнер получил звание лучшего модельера года, лучшего дизайнера мужской и женской одежды и множество других наград. Рейтинг Gucci начал ползти вверх.

В компании появился новый генеральный директор – Доменико Де Соле, который стал проводить эффективную экономическую политику. Средства, получаемые от продажи сверхуспешных коллекций Тома Форда, Де Соле вкладывал в расширение бизнеса и покупку новых брэндов. За 1990-е годы под контроль Gucci частично или полностью перешли такие марки, как Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Alexander McQueen, Ermenegildo Zegna, Boucheron, Van Cleef и другие. Кроме того, Де Соле стал отзывать франчайзинговые лицензии, столь неосмотрительно розданные в начале 1990-х.

Акции Gucci начали расти. В 1996 году владельцы Investcorp решили, что цена акций компании достигла максимума, и продали большую часть остававшегося у них пакета.

Новая французская песенка

В этот момент на сцене появился новый игрок. Французская группа Pinault-Printemps-Redoute (PPR), вторая после LVMH компания на рынке предметов роскоши, заинтересовалась набирающей вес маркой. Французы принялись скупать акции группы, которые находились в публичном обращении. В 1999-м пакет PPR достиг такой величины, что руководству Gucci пришлось заключить с французами долгосрочное соглашение о «стратегическом альянсе», которое предусматривало допэмиссию в пользу PPR. Тогда Pinault-Printemps-Redoute принадлежало 68% акций Gucci. Вторым крупнейшим акционером компании являлся банк Credit Lyonnais, которому принадлежало 11% акций. Средства PPR позволили Gucci закончить формирование пакета брэндов, который сегодня делает компанию одним из наиболее сбалансированных игроков на рынке высокой моды. К владениям Gucci добавились Roger & Gallet, Bottega Veneta, Bédat & Co, Stella McCartney и Balenciaga.

В 2004 год Дом Gucci вступил с оборотом в размере $3,2 млрд и чистой прибылью более $200 млн. Его постоянными клиентами являлись Дженифер Лопес, Том Хэнкс, Хелен Хант и Стинг. Дом Gucci стал столь прибыльным активом, что руководство PPR решило прибрать к рукам все акции компании.

В апреле 2004-го было объявлено, что PPR выкупает оставшиеся 30% акций Gucci за астрономическую для мира высокой моды сумму $8,9 млрд и становится единоличным владельцем компании. Вновь наступила эпоха перемен. Творцы взлета 1990-х годов – Форд и Де Соле покинули компанию, не сумев договориться с руководством PPR. Им на смену пришли Джакомо Сантуччи и Том Менденхолл, но и они не устроили новых хозяев. В конце октября эта пара была уволена, а новым дизайнером Gucci стал модельер Yves Saint Laurent Марк Ли. Ему досталось довольно беспокойное наследство, поскольку вслед за Фордом и Де Соле из компании ушли еще более десятка дизайнеров, включая одного из наиболее перспективных – Александра МакКуинна.

Сможет ли «новый американец» Ли стать для Дома Gucci тем мессией, которым стал десять лет назад американец Том Форд, покажет время. Впрочем, с произведениями самого Форда его работу теперь сравнивать не станут: покинув Gucci, Том Форд покинул и мир высокой моды. Теперь его талант смогут оценить зрители в Голливуде – легендарный дизайнер уже написал книгу о своей работе в Gucci, а теперь пишет киносценарий для нового фильма. К работе с одеждой Том Форд обещал не возвращаться.

Дмитрий Сомов
18.11.2004  журнал Компания