|
|
В предновогоднем маркетинговом угаре дистрибуторы элитного алкоголя низвели свои марки до заурядного ширпотреба, который впаривают с лотков всем подряд. Очевидно, что подобная активность напрямую связана с предстоящими почти трехнедельными новогодне-рождественскими каникулами. Новый год для производителей и импортеров спиртных напитков едва ли не самое пиковое время, в чем можно убедиться по обилию рекламных кампаний. При этом мировые лидеры в производстве "праздничных" напитков в этом году ведут себя довольно скромно. Прошлогодний фальстарт миллениума сопровождался прямо-таки лавиной продукции с лейблом special edition - от "праздничных" вариантов вполне массового Century Chivas regal (купаж ста односолодовых сортов виски) до действительно раритетного Hennesy Timeless (коньяк из десяти - по одному от каждого десятилетия - лучших спиртов двадцатого века был выпущен в количестве всего 2000 бутылок). Сейчас, когда третье тысячелетие наконец-то наступает, юбилейных новинок не наблюдается. Тем не менее московские винные магазины за год заметно обогатили свой ассортимент, и прямолинейный агрессивный маркетинг в местах продаж дорогого алкоголя, возможно, действительно уместен. Не берусь судить, насколько эффективными окажутся усилия компании "Мастер дистрибуторс" - официального поставщика всех трех упомянутых брэндов, но сформировавшийся еще в советские времена стереотипный набор алкоголя к новогоднему столу воспроизведен довольно точно. Шампанское, водка, коньяк, плюс виски, которых в СССР не было (по крайней мере в таком количестве, чтобы сформировать массовый потребительский интерес). Начнем с шампанского. Безусловным хитом декабря стала масштабная акция фирмы "Уайтхолл" совместно с одним из крупнейших производителей шампанского Moet & Chandon. Москву буквально наводнили настоящим французским шампанским двух видов - Brut Imperial и Dry Imperial по весьма символической цене 999 руб., то есть около $35. Случай для Москвы небывалый - ведь еще недавно настоящее французское стоило никак не меньше $50, и лишь в последний год цены под влиянием резкого падения европейской валюты стали потихонечку сползать к более-менее разумным цифрам. Впрочем, дикий разрыв с Европой сохранился: там ведь долларовый эквивалент тоже существенно уменьшился. К примеру, тот же Moet & Chandon Brut Imperial как стоил в Париже 147 франков три года назад, так и стоит. По нынешнему курсу - $20. И получается, что рекламный слоган "В Москве и Париже - по одной цене", используемый устроителями акции, - чистое надувательство. Московским ценам до парижских еще очень и очень далеко. Так что замечательное с точки зрения пропаганды настоящего шампанского мероприятие сопровождается сомнительными уловками в духе продавцов поддельной водки. Как-то неловко за Moet & Chandon, да и за "Уайтхолл" тоже. Тем более что, скорее всего, благодаря этой акции общий уровень цен на французское шампанское заметно снизится. Конкуренты вынуждены будут реагировать: сейчас их товар, стоящий как минимум на 30% дороже, имеет мало шансов. Ординарный Moet & Chandon, конечно, безупречен, и столь "ласковая" цена соблазняет купить пару ящиков для большой компании. Но в новогоднюю ночь, особенно если встречать ее в узком кругу, хочется чего-нибудь эдакого. Московские магазины позволяют развернуться фантазии: если полазить по хорошим местам, можно подобрать что-нибудь эксклюзивное - розовый Dom Perignon, Charle Laffit 1985 года или вполне новогоднюю бутылку La Demoiselle de la nuit. Правда, скажу по собственному опыту, новогодняя ночь не лучшее время для дегустаций раритетов. За праздничной суматохой оттенки вкуса куда-то разбегаются. Так что, если вы не сноб, Moet & Chandon за 999 руб. - выбор 2001 года. Кстати, эксперименты с сортами водки в Новый год - занятие еще менее благодарное. Так что здесь я ограничусь лишь рекомендацией не изменять привычкам: "Абсолют" - так "Абсолют", а "Столичная" - так "Столичная". Если любите последнюю - поторопитесь. Завод "Кристалл" может остановиться в самый неподходящий момент. Любителям коньяка нынче полное раздолье. В последние годы коньячные дома как могут изощряются в заманивании потребителей. На рынок выбрасываются все новые интерпретации классического продукта. От сделанных из спиртов одной провинции - например, и Hennesy, и Remy Martin выпустили XO Grande Champagne - до миллезьемных коньяков (то есть из спиртов одного урожая). В последнем случае хочу обратить внимание на продукцию дома Lheraud. Помимо 20 - 30-летних коньяков эстеты имеют шанс попробовать коньяк 60- и даже 100-летней выдержки. В Москве продается и самый старый коньяк Lheraud - 1868 года (цена раритетной бутылки объемом 0,7 не превышает $3000). Впрочем, это для людей слегка свихнувшихся (в самом лучшем смысле этого слова). А для поддержания праздничного настроения рекомендую что-нибудь более приземленное. Любителям коньяка советую изменить уже слегка надоевшей продукции "больших домов". В магазинах сейчас можно найти много не менее качественных и интересных по вкусу коньяков. Иногда они даже заметно дешевле продукции грандов, тратящих огромные деньги на рекламу. К примеру, великолепный коньяк Augier, производимый самым старым коньячным домом Франции, стоит в среднем в два раза дешевле, чем те же Hennesy или Martell. Ну а если вас по каким-то причинам дешевизна смущает, попробуйте недавно появившийся в России и очень интересный коньяк Frapin. Марка, известная у ценителей, стоит несколько дороже и считается более эксклюзивной. Владелец коньячного дома Lheraud Ги Леро, говоря о старых коньяках, сказал, что почти не различает вкуса 50-летнего коньяка и виски того же возраста. По его мнению, оба напитка приближаются к некоему "вневидовому" идеалу. Если это суждение кажется вам слишком смелым и парадоксальным или вы не хотите в новогодние дни впускать в себя слишком много мудрости, то придется выбирать. Ведь более молодые напитки заметнее отличаются друг от друга. И, на мой субъективный взгляд, виски по темпераменту куда меньше соответствуют веселой рождественской суматохе. Но для любителей этого напитка - как, впрочем, и многих других, не столь ортодоксально новогодних, - в ближайшие две недели открываются врата великих возможностей Источник: журнал "Компания" |
|